- - - A V I S O A N A V E G A N T E S - - -

En breve se dará comienzo en esta sección del foro al Diario de Viaje DEEP^3, el recorrido que ha llevado a Matías, Poli, Manolo y Txetxu por "deep Bulgaria", "deep Grecia" y "deep Estambul". A modo de resumen aquí teneis las destinaciones de las que se hablará:

RUMANíA:
- Bucarest.

BULGARIA:
- Sofia.
- Koprivshtitsa
- Veliko Tarnovo.
- Arbanassi.
- Monasterio de Trojan.
- Monasterio de Rila.
- Monte Vitosha.

GRECIA:
- Península de Pélion (Afyssos, Milina, Volos, Makrinitsa, Aggios Ioannis, Tsangarada, Milopotamos)
- Meteora.

TURQUÍA:
- Estambul.

Es mi primer diario aquí, así que espero que la cosa salga mínimamente interesante y, por supuesto, estáis todas/os invitadas/os a comentar.

Salutem!

Otro diario para seguir de cerca!! jejejeje...aquí tienes ya a uno de tus lectores XD
saludos

Yo tb os seguire, pero que significa DEEP???

ansiosa me encuentro...

Keli, no utilices el foro para ligar....

como lo sabes... siempre XDDDD

Deep=profundo. No sé si será esa la acepción correcta pero tiene sentido, la Bulgaria profunda...

Teneis razón en lo de Deep=Profundo... aunque cabría añadir "deep Bucarest" que, por desgracia, nos tocó sufrir.

No avanzo nada más. Tengo medio preparado el primer día de viaje... ¡y qué día más largo y cuánto nos putearon! Esta tarde-noche lo intentaré colgar.

Salutem!

P.D.: Kelibia, ¿estudias o trabajas? jeje...

XDDD ninguna de las 2 cosas, vivo del estado dado mi gran status social jejejejjee

ponte manos a la obra hombre y cuentanos!!!!

DIA 1 - Miércoles 8 de agosto de 2007

"Un viaje monstruoso"

"Un viatge mostruós" es el libro de Eugeni Casanova donde relata su experiencia viajando por la ruta del transiberiano y la ruta de la seda, y decido llevarmelo en el viaje que está a punto de empezar. Lo que no sabía antes de partir es que el título de este libro podría perfectamente describir nuestro inicio de aventura...

Son las 4:40 AM del día D y salgo de casa con mis padres para ir al aeropuerto del Prat (realmente se merecen un monumento, mis padres, no el aeropuerto) y mientras circulamos por la autovía A2 a 60km/h por causa del tormentazo-padre que caía (no se veían ni las líneas de los carriles), escuchamos por la radio a la Sra. Ministra de Fomento diciendo que el aeropuerto del Prat "funcionaba sin problemas" y que habían sancionado a la empresa de Handling aeroportuario FlightCare, por servicio deficiente. Mientras escuchaba las declaraciones me decía yo a mi mismo: "Ay ay ayyyy...". Malos presentimientos.

A las 5:15 AM ya estábamos toda la família (Manolo, Matías, Hipólito y Txetxu) en la Terminal A en una cola larguísisisima delante de un único mostrador de facturación gestionado por quien, de aquí en adelante, conoceremos con el nombre de Sr.Orejas. El ritmo era lentísimo para facturar el vuelo a Praga con salida prevista (jeje) a las 7:05, pero los recientemente "sancionados" FlightCare no se dignaban a poner más personal. Poco antes de la hora de salida deciden abrir un nuevo mostrador, gestionado por la Sra.Barbie... la cual, después de estar más de media hora con una familia eslovaca, no dejaba de molestar al Sr.Orejas y pedir socorro porque no tenía N.P.I. de como facturar. Con todo más de 2h 30min para facturar y ya vamos con retraso...

Cuando finalmente facturamos, aguantando como nos mienten descaradamente diciendo que las conexiones de vuelos se esperan entre ellas cuando hay retrasos (jaja x 2), nos dirigimos sin prisa pero sin pausa (aun falta media cola por facturar) al control de las narices... Allá se produce uno de los principales momentos de crispación del viaje. La Sra.Pasen-por-aquí nos empieza a gritar y a ordenar por donde debíamos pasar el control (situación: 4 arcos de control y 0 personas en cola, claro que estaban todas facturando)... a eso que se me cruzan los cables y empiezo a gritarle por maleducada, por tratarnos como borregos, pidiéndole que deje de gritar, etc. etc... por poco sale un policía detrás mio. Pero es que lo que nunca soportaré son gritos o broncas sin motivo.

Siguiente sorpresa: nuestro vuelo no es directo a Praga, sino que para en Marsella una media hora... de esto nos enteramos subiendo al avión con una horita de retraso y volviendo a soportar como un nuevo personaje, ahora la Sra.Ojosazules, nos vuele a mentir diciendo que CzechAirlines es una compañía muy seria y nunca viaja sin sus viajeros ni sus respectivas maletas (jaja x 3), y blablabla... ¡que ya no nos creemos a nadie!

Llegamos a Praga, después de la paradita tocacojo... de Marsella, cinco minutos antes de la salida del vuelo a Bucarest. La azafata del avión (única persona sincera) nos dice que es imposible cogerlo. Pero aún así lo intentamos y salimos corriendo, conscientes de en el caso de que nosotros lleguemos a coger el enlace, las mochilas ni de guasa llegarían. Pasamos por delante del Transfer Desk de Czech Airlines y gritamos "Bucarest?" y el chico del mostrador, el Sr.Runrun, nos grita "Run Run!". A punto de vomitar el pulmón conseguimos llegar al vuelo de Bucarest pero, evidentemente, las mochilas no.

13:30 aprox. Ya estamos en Bucarest y toca describir el equipaje perdido. Nos aseguran que llegará por la noche, lo cuál nos hace perder el tren nocturno Bucarest-Sofía y pasarlo al día siguiente... 24 horas perdidas en uno de los lugares menos acogedores en que hemos estado en nuestra vida. Por culpa del Aeropuerto del Prat y de las empresas patéticas que subcontratan. Penoso. Pero toca apechugar.

Camino al centro de Bucarest, después de decir que "NO!" a unos cuantos taxistas mafiosos, "disfrutamos" de un "apacible" trayecto en bus con la banda sonora de "baila morena baila que tu lo bailas como ninguna" de Julio Iglesias. Apasionante. Una vez allá encontrar alojamiento se nos hace durísimo. Sólo hay hoteles (pocos) y caros (todos), ya que en esta ciudad no hay turismo (sólo la visita poca gente y para negocios). Unas cuatro horas buscando alojamiento para acabar en un Ibis cerca de la estación Gara de Nord (tremenda) en un apartamento para cuatro persona a razón de 105 euros en total. Al menos nos encontramos en recepción con la única persona amable de Bucarest: Nicoleta. Creo que nos llegamos a enamorar de ella... la chica sólo estaba haciendo correctamente su trabajo, pero tan cansados y en esta ciudad se agradecía su amabilidad y, sobretodo, su sonrisa.



Bucarest me dio lástima. Décadas atrás estaba a la altura de las grandes capitales europeas, compitiendo con París. Pero por causas políticas o simplemente por dejadez de toda la población (no hay excusas), el estado de la ciudad es lamentable. Mantenimiento = 0. Hemos estado en muchas ciudades que han sufrido régimenes totalitarios o aberraciones urbanísticas, pero un mínimo de mantenimiento adecenta las situaciones. Ni una fachada remodelada, edificios antiguos se dejan caer, edificios "nuevos" pero feos se ennegrecen y se degradan aún más, las calles no se cuidan... y la gente, a diferencia de otras zonas de Rumanía, se muestra muy hostil frente a cuatro extranjeros desorientados que hacen simples preguntas como "¿hay algun hostal cerca?" o "¿conexión a internet?". En conjunto, una lástima.







Después de cenar unos buenos platos de pasta en el lugar más acogedor (aunque lento) que pudimos encontrar (Restaurante Bellini), volvimos al aeropuerto a recoger las mochilas. Manolo entró a buscarlas y preguntó a un vigilante donde devolvían el dinero del taxi para ir a recoger unas mochilas que nosotros no teníamos la culpa de que lleguasen retrasadas. El tío le respondió con palmadita incluida: "This is Romania". Manolo estuvo a punto de responder (lo tuvo que haber hecho): "Is this European Union?". De todas formas sabíamos que sería imposible recuperar el dinero. ¡Pero con las mochilas llegaba la libertad! Aunque fuese a las 23h...

Ya con nuestras mochilas conseguimos llegar de nuevo al Hotel Ibis, tomar una merecida cervecita en el bar del hotel y descansar. Después de un mareante día nos lo merecíamos: el día más duro del viaje ya acababa...

Yuhuuu otro diario que comienza y al que parece que me voy a enganchar. Para ser tu primera crónica no está nada mal, sólo un par de cosillas que pueden mejorar.
1º Poner más fotos, nunca nos cansamos de ver fotos de los viajes
2º Un pequeño presupuesto a ser posible diario y si no de cada día.

¡Hola!

Respecto a lo que comentas:
1º En próximos capítulos habrá más fotos... pero tal como puedes comprobar, el comenzo del viaje no fue como para estar todo el día cámara en mano...
2º Presupuesto, números... la asignatura pendiente de cada año. Dejo constancia de que este año hemos apuntado algunos gastos realizados, pero el cuadernillo se lo quedó el abuelo Manolo. Si algún día lo recupero, modificaré las entradas del diario y lo completaré. Pero no serán más que precios sueltos.

¡Saludos y gracias!

Sr. Orejas,...Sr. Barbie xDDDDDDDDDDDDDDDDDDD lo peor es que me iba imaginando a todos esos personajes ajajajaja...
Cómo me jode cuando hay retrasos y tienes un vuelo con conexiones, que te digan el ya siempre temido (y falso)
que me lo digan a mí cuando tuve el verano pasado que correr por toda la T2 para un vuelo que en teoria "esperaba por nosotros" y en menos de tres minutos tuvimos que dejarnos los pulmones xDDDD

Esperamos el siguienteeeee

JAJAJAJA
muy entretenido!

DIA 2 - Jueves, 9 de agosto de 2007

"Supervivientes de Bucarest"

Amanece un nuevo y bello día en Bucarest, y nos levantamos un par de horas más tarde de lo previsto. Este retraso nos preocupa más bien poco, ya que el objetivo principal del día es pasar las horas lo mejor posible esperando nuestra huída en el tren nocturno Bucarest-Sofia de las 19:30.

Conseguimos que nos guarden las tan deseadas mochilas en el hotel y nos dirigimos a la estación Gara de Nord a comprar los billetes de tren. La Casa Internationala (taquilla internacional) es lamentable. Un sólo mostrador con dos señoras con un aire funcionarial rancio de burocracia ex-comunista decadente, donde escribían a mano en libretas y consultaban los horarios, ¿a que no sabeis dónde?... en la archiconocida web de Die Bahn, donde todos los que hemos ido en interrail hemos consultado horarios. ¡Para hacer esto que me paguen a mi, que soy más rápido consultándola!



La compra de los billetes nos costó una buena espera, algún intento de colada por parte de otros personajes, y un ataque de nervios delante de las señoras taquilleras. Primero nos venden literas tal como habíamos pedido, y cuando estamos a punto de pagar la mujer se va y vuelve diciendo que si queremos camas, que le preguntemos y paguemos al revisor en el tren... ¿corrupción? que vaaaaa... es que somos unos malpensados... Al final nos quedamos cuatro asientos en compartimento de seis por unos 20 y pico euros.

Después de comprar los billetes y habiendo "desayunado" cuatro galletas baratas en la cola de la "Casa Internationala", nos disponemos a hacer la visita friki por excelencia que realizan todos los motivados que visitan Bucarest: el "Palacio del Pueblo". Bajamos del metro en la Piata Unirii y empezamos a dar la vuelta al colosal edificio construido por Ceacescu hasta que encontramos la entrada para visitas. El recorrido guiado dura alrededor de una hora y cuesta 15 lei por barba (unos 5-6 euros) sin descuentos de ningún tipo. El guía (doble del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, pero en rumano) nos lleva por los principales salones megalómanos de esta faraónica obra de Nicolau Ceaucescu, cuya construcción comenzó en 1984, y nos explica con cifras y más cifras lo impresionante que es la obra en la que nos encontramos. Vaya, que casi acaban con las reservas mundiales de mármol...





Salimos en busca de algún lugar para comer y en una calle perpendicular a la Calea Victoriei, detrás del Museo de Historia, encontramos un restaurante de menú a buen precio y nos sentamos. Se llama "Curu' cu Bere" ("carro con cerveza") y tiene una decoración curiosa, la cerveza es propia, pero la música es como los peruanos de la Plaça Catalunya de Barcelona pero en versión transilvano-balaquia y cansa un poco. El menú es, en mi opinión, correcto pero de cantidades justas (habíamos desayunado poco), pero a mi me gustó más que a los demás. ¿La razón? El primer plato consistía de una sopa blanca, como de leche, con tripa (alias "callos"). Hay que tener pocas manías... pero yo me la comí bien a gusto.

Seguidamente entramos en la Iglesia ortodoxa de Stavropoleos, enfrente del restaurante. Su estado era un poco precario (mantenimiento nulo, una constante en Bucarest) pero el claustro era un pequeño remanso de paz dentro de una ciudad fea y poco acogedora. Uno de los pocos espacios recomendables en Bucarest, un símbolo para los habitantes de la ciudad.





Para ganar tiempo entramos también al Museo de Historia, donde había una exposición de la era comunista en Rumanía (evidentemente toda la información sólo y exclusivamente en perfecto rumano) y una reproducción de una columna trajana, grabada con cientos de escenas de guerra entre dacios y romanos (con "o") que iban subiendo en forma de espiral por la antigua columna. Después de ver 15 o 20 escenas uno acaba harto de ver dacios y romanos matándose y mutilándose.

Pero la tarde aún no había acabado. Tocaba la misión "a ver quien tiene potra y encuentra un supermercado en esta ciudad". En Bucarest parece que cuando buscas algo te lo escondan y, por supuesto, cuando preguntas a alguien nadie sabe (o no quiere) ayudarte. Tardamos lo suyo, pero al final pudimos comprar algo para cenar en el tren. Eso sí, el pan lo compró un servidor con los últimos lei que nos quedaban en los últimos minutos antes de subir al tren y corriendo por los alrededores de la estación.

¡Y sí! Por fin nos subimos a las 19:30 al deseado tren Bucarest-Sofía. Después de un frustrado intento de conseguir cama, donde la unica solución pasaba por compartir compartimento con un ciclista vasco y su bicicleta, y viendo que el tren no se llenaba, decidimos separanos despues de cenar y dormir en dos sucios compartimentos tumbados a lo largo de cada una de las filas de asientos. Nos sentíamos acompañados y seguros: las Sras.Cucarachas velaban por nuestra integridad. Además del clásico "Passport passport", el putadón fue que la ventana no cerraba bien y se iba abriendo, con lo que por las zonas montañosas de Bulgaria me tocó levantarme unas cinco o seis veces a intentar bloquearla con papeles o con lo que fuese.





Y así que pin que pan que pin que pan, llegamos a las 6:30 de la mañana a la ya deseada capital de Bulgaria... ¡la Sofi!

Pinta muy bien tu diario pero...a mi bucarest me gustó, no es nada increible pero tiene su encantó....me parece que pasa como varsovia que hay gente que antes de ir allí ya ha leído que es fea y va allí y dice si es fea.....(varsovia a mi me encanta y no tiene nada de fea ) ....bueno solo eso reivindicar varsovia y bucarest como ciudades que valen la pena jeje.
Yo me quedé con las ganas de ir a bulgaria asi que a ver que nos cuentas......

Jejeje... seguro que tienes razón. Remarco que, sobretodo el primer día, Bucarest se nos atravesó por la jornada de puteo que llevabamos encima, y por el hecho de encontrarnos con mucha gente poco o nada receptiva a colaborar. Sigo de todos modos pensando que es una lástima como está, teniendo en cuenta lo que esta ciudad era y lo poco que la cuidan: políticos de antes y de ahora y los propies ciudadanos. Incluso nosotros no la cuidamos en los foros, jeje...

Varsovia: pues a mi también me gustó. Fue nuestra primera parada en Polonia y creo que no hace falta dedicarle mucho tiempo ya que, por ejemplo, Cracovia tiene mucho más donde coger. Pero aún así el centro es muy bonito, aunque hay que ser conscientes que debido a la historia es completamente restaurado, y el resto de ciudad es menos bonito pero no menos interesante.

¡Saludos y gracias! Bulgaria está al caer...

DIA 3

Viernes 10 de agosto de 2007 - "El diablo sobre ruedas"

Son las 6:30 en Sofia, Bulgaria. Esperamos a que abran la taquilla de trenes internacionales tomando un café en la estación (0,40 leva = 0,20 euros... guay!) y seguidamente compramos los billetes en vagón-cama para el tren Sofia-Tesalónica de cuatro días más tarde, sin problema alguno. Pobres de nosotros: no sabíamos aún lo que este tren nos depararía en el futuro... pero aún faltan algunos capítulos para explicarlo... jeje...

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Tenemos hasta las 10:00 para recoger el coche de alquiler que reservamos por internet, y nos decidimos a dar un paseo por el centro de Sofia y de paso buscar algún sitio para desayunar. Paseamos por el boulevard Vitosha, centro de la vida en Sofia, vemos las iglesias de Sveta Nedelya y Sveti Nikolai Soffiski, y una vez visitada la catedral de Alexander Nevski desayunamos unos croissants, pastelitos y café en una cafetería-pastelería bastante moderna y limpia. El problema es que los responsables del establecimiento sufrieron una serie de descargas en los servicios que ni el desembarco de Normandía... ¿qué culpa tienen ellos del mal estado de los lavabos de los trenes nocturnos? Pagan justos por pecadores...









Por culpa de la "tercera edad", ya que Matías y Manolo se perdieron cerca del antiguo "Palacio Nacional de Cultura", recogemos con algo de retraso el coche en la oficina de Bulgaria Rental Car Tany 97, donde nos atiendió una chica guapísima (Txetxu se enamora por segunda vez, el primer amor del viaje fue Nicoleta del Hotel Ibis de Bucarest)... ¿será ésta chica la Tany 97? ¿97 de que? El vehículo se trata de un VW Polo largo, como el Polo de hace tres años (cuatro faros redondos) pero con gran maletero, un modelo que no se vende en Europa occidental pero con espacio suficiente para cuatro mochilas sin dejar a la vista nada. Somos conscientes de ello: el aburguesamiento del interrailero (en nuestro caso podríamos hablar más bien de antiguos interraileros) lleva a situaciones tiempo atrás impensables y fuera de filosofia como el alquiler de coche. Pero no es fácil recorrer Bulgaria sin coche.



"Vivo en la carreteeeeeraaaaa..." rum rummmm... ¡Ya estamos motorizados! Ahora debemos poner rumbo hacia Koprivshtitsa, a unas dos horitas de Sofia, pequeño pueblo que prevé ser muy interesante. ¿He dicho dos horitas? JA!! Lo primero de que nos damos cuenta es que nuestra recién estrenada experiencia con el alfabeto cirílico no es suficiente como para leer los carteles de las carreteras con suficiente rapidez sin aminorar la marcha o pararse y, además, nos es imposible encontrar un mapa de carreteras en dicho alfabeto. Esto provoca no encontrar nuestra salida mientras damos la vuelta a la circunvalación (por así decirlo) a Sofia, carretera orbital que pasa de tres a un carril, de un carril a bache, de bache a dos carriles, de dos a ¡cuidado carro!, de carro a camión suicida, etc... y cuando nos damos cuenta de nuestro error ya es demasiado tarde y tenemos que dar la vuelta entera a la ciudad... ¡casi dos horas! Aún así, cuando conseguimos salir de la circunvalación lo hacemos por una carretera secundaria, la cual también nos aportará sorpresas: "La familia de la curva"

Historia de "la familia de la curva": ¿Recordáis la famosa leyenda urbana de la mujer de la curva? Sí, la mujer desconocida que se sube a un coche y dice que murió en la curva. Pues nosotros conocimos a la "familia de la curva". Vigilad cuando circuléis por carretera búlgaras, ya que después de curvas cerradas os podéis encontrar de baches, a cabras, o carros o bien, como fue nuestro caso, una familia TOMANDO EL SOL!!! Padre, madre e hijo tumbados en el carril de la derecha. A ellos los salvó mi volantazo, y a nosotros nos salvó que no pasaba ningún coche por el sentido contrario... ¡¡¡el corazón a 1000!!!


(NOTA: Este capítulo sigue más abajo...)

(Continuación: Viene de más arriba... DIA 3 - Viernes, 10 de agosto de 2007 - "El diablo sobre ruedas")

Una vez superado el trauma de "la familia de la curva" y después de más de cuatro horas de viaje desde que cogimos el coche llegamos al fin a Koprivshtitsa (el pueblo cuyo nombre se escribe mediante Ctrl+C Ctrl+V), donde para comer nos estrenamos con la que acabaría siendo un clásico en nuestras comidas búlgaras: la "ensalada Shopska", consistente en pepino, queso y tomate buenísimo, con precios alrededor de los 3 leva (1,5 euro). Aunque la estrella fue el Chicken Kawarma, una especie de olla pequeña de cerámica con carne de pollo muy especiado y con cebolla dulce... estaba tan bueno que durante toda la tarde nuestro estómago se dedicó a recordarnoslo constantemente. Los únicos problemas fueron que la camarera nos traía lo que quería y era aficionada a que se le rompiese todo lo que ponía en la mesa, y que la comida estaba amenizada por dos borrachos que no tenían nada más que hacer que molestar un viernes por la tarde.





Después estuvimos un par de horas paseando por Koprivshtitsa. Vimos un grupo de mujeres vestidas con trajes populares y cantando, no se si debido a alguna fiesta nacional o local o simplemente como atractivo turístico, y disfrutamos de calles con multitud de bonitas casas rurales y villas pintadas de colores diferentes. A pesar de que el interés turístico es notable, aunque tranquilo y sin aglomeraciones, en los rincones de esta pequeña ciudad se podía respirar tranquilidad, un ritmo de vida diferente. Lástima que nuestro camino debía seguir hacia Veliko Tarnovo, teóricamente dos horitas más de coche... JA JA!!!







Salimos de Koprivshtitsa hacia las 18h conscientes de que teníamos una reserva en un hotel de Veliko Tarnovo para las 20:30-21:00, pero no esperábamos el camino que teníamos por delante. Primero un tramo de carretera nacional relativamente bueno, pero decidimos acortar por otra vía en línea recta: - - CRASO ERROR FOUND - - No creíamos la "carretera" que teníamos ante nuestros ojos, pero unos hombres con unos vestidos horribles de militar pero color rosáceo nos lo confirmaron... debíamos ir máximo a 10km/h por lo más parecido a un camino de cabras e, incluso, tuvimos que pararnos para dejarles paso. Más tarde, una vez recobrado "el asfalto", tocaba la dura prueba de "el puerto de montaña de los camiones cisterna". Se trataba de un trayecto de unos 50km donde temimos por nuestras vidas en más de una ocasión. Adelantamientos en contínua, camiones cisterna suicidas (nuestro amigo el Sr. Camión Titan), etc. Hubo un momento espectacular de tres o cuatro camiones adelantando en continua uno tras otro: frenazos y pitos "por doquier"... aquello fue "el diablo sobre ruedas".





A las 22h ya tocadas llegamos a Veliko Tarnovo, y en el Hotel Trapezista ya dudaban de que nos fueramos a presentar. Aún así, tenían una habitación de cuatro para nosotros, que daba al ala de atrás (recomendable), con vistas de las "casas colgantes" que hacen famosa a esta ciudad que llaman en las guías la "Cuenca de Bulgaria". El coste de la noche fue de unos 7euro/persona. Una vez instalados salimos a cenar a base de tortilla y ensaladas en el café-pastelería Stratilat, donde llevamos a cabo una larga discusión sobre el destino de los tres días que nos quedaban en Bulgaria: habíamos pasado unas ocho horas en coche y el recorrido previsto inicialmente podía llegar a ser imposible. Al final se sentenció la caída de Plovdiv y Melnik de nuestro recorrido a cambio de Arbanassi, Trojan, zona del Monte Vitosha y más tranquilidad. No fue fácil la decisión.

Paseo nocturno y a dormir, el día había sido largo...

xDDDDD
Pero la familia estaba plantada en el carril o en el arcén?? xDDDD es que menudos huevos pa ponerse en medio de un carril a tomar el sol jajaja...pero más me ha acojonado lo de la carretera de los camiones cisterna...xDD
Muy buenas las fotos...y se nota que te gustó el nombre del pueblo...o el Ctrl C V xDD
seguimos leyendooo...

¿Arcén? ¿Qué es arcén?
¿Carril? ¿Qué es carril?

No había ni arcén, ni carril, ni líneas... había asfalto (¡gracias!), baches, y una familia ocupando casi la mitad derecha de lo que sería la "carretera". Si hacemos un esfuerzo imaginativo, hablaríamos de lo que debería ser "carril".

Los padres sentados y el chaval tumbado (diría que eran tres). Madre mía... cada vez que lo recuerdo...

¡Gracias y saludos!

DÍA 4 - Sábado, 11 de agosto de 2007

"Flamingo's Cup"


Son las 8:00 AM y el día se levanta soleado y caluroso sobre la cara de las "casas colgantes" de Veliko Tarnovo. Con la idea de aprovechar el día al máximo nos vamos en busca de algun pastelito para desayunar en la cafetería-pastelería Stratilat, pero podríamos decir que lo que fuimos pidiendo no tenía mucho que ver con lo que nos acabaron trayendo. El abuelo Manolo se pidió "crepe with cheese and ham", y nos dimos cuenta que una de dos: o su pronuncación en inglés necesita mejorar, o bien la camarera entendió "jam" en vez de "ham"... ¡la cara que puso al ver delante de sus morros esa crepe de queso y mermelada de fresa! Pero consciente de que la vida es dura se la comió sin problema alguno. Seguimos por los cafés... a Hipólito y a Manolo se les ocurre pedir "café machiatto" (alias "cortado"), pero no sabían que la concepción de machiatto de este local es como medio litro de café (poco) con leche (mucha) en vaso enorme con cañita (brava... perdón por el chste malo). ¡Pero no, no fueron ellos los máximos perjudicados por cuán demencial café! Fue Matias quien, en un acto de canchondeo general de "dame un traguito" pegó un sorbo a la caña y se achicharró la lengua. Diagnóstico: Pérdida de lengua para los siguientes dos o tres días. Y de este modo, con el "jiji" y el "jaja" se nos hizo media mañana. Y es que hay dias en los que no sé para qué madrugamos...


Casas colgantes de Veliko Tarnovo


Lonely Planet & "Machiatti Criminale" de Veliko Tarnovo


Calles de Veliko Tarnovo

Paseando por las serpenteantes calles de Veliko Tarnovo nos dirigimos hacia la fortaleza de Tsarevets, un recinto amurallado de la época de los tracios que por la noche iluminan en un espectáculo de luz y sonido. Ya que por culpa del puerto de montaña y la persecución de camiones cisterna del día anterior no pudimos llegar a tiempo para verlo, nos tendremos que conformar con ver el siguiente video de YouTube.

[youtube]LHEY_t7R6_Y[/youtube]
Vídeo - Espectáculo de Tsarevets


Fortaleza de Tsarevets, de lejos


Fortaleza de Tsarevets, en Veliko Tarnovo


Pagamos las entradas (2 leva para estudiantes o "carnet<26") y después de pasar la segunda puerta de la muralla nos encontramos con la escena friki de gente haciéndose fotos vestidos de caballeros o reyes medievales... curiosamente los que habían picado hablaban una lengua co-oficial que todos conocíamos... ¡eran españoles, como no! Cómo nos hemos de ver... Subimos con un calor "que te-torras" a la iglesia que hay en la cima de la colina y allí pudimos contemplar las que probablemente sean las pinturas al fresco más feas que hayamos visto en nuestras vidas. Y es que nunca entenderé por qué pintar una iglesia en el s.XX era sinónimo de tener que plasmar cosas horripilantes como si fuesen obras de arte.


Horror... (Fuente: http://www.veliko-tarnovo.net/)


Más sufrimiento... (Fuente: http://www.veliko-tarnovo.net/)


De todas formas Tsarevets y Veliko Tarnovo valen la pena, pero mejor evitando las horas de más sol.


Camino de vuelta a la ciudad

Después de dar un paseo por la fortaleza volvemos al hotel a recoger las mochilas y así emprender nuestro camino a Arbanassi, a 4km de Veliko Tarnovo. Allá pudimos visitar, entre otras, las iglesias de la Natividad y la de San Miguel (con el calor que hacía más bien pensábamos en bebernos otro tipo de "San Miguel"... aunque seamos más de "Estrella"). Son iglesias pequeñas pero completamente pintadas con cientos de escenas en su interior, muchas de ellas de muerte de mártires (las iglesias búlgaras están de pinturas de cabezas cortadas, piernas, hogueras, cruces, flechas, etc.). Nada que ver con la iglesia de Tsarevets. Dentro de la de la Natividad nos acoplamos a un grupo con guía que hablaba castellano y, al final de la explicación, va una mujer del grupo y nos pregunta de dónde eramos. Le respondemos "de Barcelona", y nos contesta con cara entre cansancio y asco diciendo "catalanes, pffff, os encontramos en todos sitios". ¡Qué rabia, pues se puede quedar tranquila en su casa que no la iremos a visitar! Una amiga más a nuestra lista...


Acceso a la Iglesia de la Natividad, Arbanassi


Interior de la capilla, Iglesia de la Natividad de Arbanassi (Fuente: http://bghotelite.com/arbanasi-arbanassi-village-eng)

Después de comer nuestras ensaladas Shopska y respectivas carnes en un restaurante con un jardincito bastante mono, volvimos al coche para dirigirnos a Troyan. Esta vez tardamos poco más de lo previsto, un par de horas, pero volvimos a temer lo peor cuando nos encontramos con nuestro conocido Sr."Camión Titan", sí si, el de los adelantamientos en contínua del día anterior en el puerto de montaña... por suerte aquí la carretera era algo más buena y lo pudimos perder de vista fácilmente.

Nos dirigimos a la oficina de turismo del pueblo de Troyan y solicitamos información sobre los hoteles que aparecen en la Lonely Planet Bulgaria (ed.inglesa). El chico nos suelta que ya está harto de esa porquería de guía, ya que todo el mundo pregunta por hoteles que llevan más de cinco años cerrados. Nos recomienda buscar por pueblos más cercanos al Monasterio de Troyan. En Oreshak nos antiende un hombre que nos comenta riendo que no hay alojamiento en unos 50km a la redonda, a no ser que preguntásemos en el monasterio, donde supuestamente la gente es "muy rara". Pero al hombre se le veían claramente las intenciones: lo que pretendía es que fuesemos a alojarnos a Lovech, a unos 60km, y venirse con nosotros para ver el partido que allá jugaba esa noche el CSK Sofía. Vista la situación optamos por preguntar en el monasterio. Allí nos ofrecen una habitación de cuatro camas por 12 leva/pers. (unos 6 euros)... eso sí, no nos podemos duchar. Por el precio y por la excepcionalidad del lugar aceptamos: el lugar era preciose y, además, teníamos la puerta de acceso al monasterio abierta toda la noche. ¡Comenzaba la vida monástica!


Nos instalamos y dimos una vuelta por el recinto del Monasterio de Troyan, tercero en importancia en Bulgaria, con la oportunidad de poder escuchar un trozo de celebración ortodoxa. Una de las canciones tenía una letra bastante repetitiva: según Matías decían "Garota de Ipanemaaaa..." aunque yo creo que decían "Basta de Pamelaaaa...".

Un rato más tarde, y como al día siguiente teníamos previsto hacer muchos kilómetros, decidimos ir a comprar desayuno a Oreshak antes de que cerrasen las tiendas. El lugar en cuestión no tenía más que una plaza bastante triste con una especie de centro cultural o casa del pueblo seguramente de la era comunista en un estado bastante decadente. Al lado, un pub con el nombre "Flamingo"... donde enseguida empezaron las coñas con lo que pasaría allí dentro si fuesemos por la noche.

Entramos a un pequeño colmado de pueblo y, después de comprar con señas una especie de galletas parecidas a panellets y un par de botellas de agua, fuimos a cenar en una Metaxa enfrente del monasterio. Allá mareamos a la única pobre chica que hablaba inglés intentando pedir algo para cenar, ya que la carta estaba escrita en perfecto búlgaro-ciríclico. Hay que remarcar lo que sudó la chica con nuestras impertinencias para acabar pidiendo un par de ensaladas y carne variada... pero es que ya empezábamos a estar cansados del mismo menú. A destacar el yogur buenísimo del postre y los "lindos gatitos" que acabaron con los últimos restos de miel.

Llegó la cita esperada del día. Señoras y señores, conectamos con el futbolín del recinto ferial de Oreshak: Sí sí, después de cenar nos dirigimos a un recinto ferial a pocos metros del monasterio. Un lugar bastante apagado... sillas y mesas para 800 o 1.000 personas, pero en total no habría ni veinte. Nos sumamos a la "fiesta" tomando unas cervezas Zagorka en los futbolines de una de las carpas feriales. El torneo estuvo muy igualado, y no tardamos en sacar la rabia perdedora de Matías e Hipólito... Estuvo muy bien: ya que no fuimos al Pub Flamingo, pudimos disputar la "Flamingo's Cup".

Después del curioso fin de noche volvimos al monasterio por un oscuro camino que seguía el muro de un cementerio y unas carpas feriales vacías (por nuestras cabezas no tardó en sonar la canción "cruz de navajaaaasss...). Una vez a salvo estuvimos un rato haciendo fotos nocturnas (escondidos porque estaba prohibido fotografiar, pero esto es secreto entre tú y yo...) y nos fuimos a dormir...


Fotos de Oreshak


Concurridas calles de Oreshak. Precioso... Hay tanta gente y tan poco espacio para aparcar que sólo es posible hacerlo sobre la acera…


Plaza de Oreshak.


Fotos del Monasterio de Troyan


Basílica del Monasterio de Troyan (Foto: Hipólito Moyano)


Frescos de la Basílica del Monasterio de Troyan (Foto: Hipólito Moyano)


Pasillos del monasterio, “modo nocturno”

dios como molan esas fotos de plazas y calles de la bulgaria profunda, muy bueno el diario.

DÍA 5 - Domingo, 12 de agosto de 2007

"Ora pro Pope" o "Pope pope, pope chulo"

"La gran explosión" podría ser el título de este nuevo capítulo... pero por respeto al abuelo Manolo y a su estómago lo he tenido que sustituir. La noche en el Monasterio de Troyan fue plácida, excepto para el abuelo de la familia, quien sufrió el "clásico problemilla intestinal que más de uno ha sufrido de viaje", en pleno centro religioso con sólo un baño en la otra punta del patio (nótense las escaleras estrechas de madera como obstáculo previo). La carrera por pasillos, escaleras y el patio debió ser olímpica. Y la sensación de alivio a la llegada al "trono" seguro que fue indescriptible, así como también el "puteo" de recordar demasiado tarde que el papel higiénico (modelo lija) no estaba al ladito, sino que estaba en la puerta de entrada, ya que durante el día se sienta una mujer cobrando el uso de los servicios del monasterio. A salir a por papel caminando como un pingüino toca... y menos mal que no existe el turno nocturno de señora en la puerta.


Exterior del Monasterio de Trojan... ¡nos vamos!

Después de sonar los despertadores y comprobar que ni Hipólito, ni Matías ni Txetxu se habían dado cuenta de nada de lo sucedido, nos vestimos (¡sin ducha!) y de nuevo tomamos la carretera, esta vez rumbo a Rila... nos quedaba por delante una larga mañana de coche. Desayunamos los panellets búlgaros en el coche y paramos a tomar un café de camino, en un nuevo lugar donde nos "negaban" todo lo que pedíamos (recordatorio: en Bulgaria asienten y niegan con la cabeza al revés que el resto de Europa... una locura). El camino no fue para nada problemático, excepto el despiste ya clásico en la Sra. “Ronda de Circunvalación” de Sofia. ¡No hay forma de escontrar las salidas a la primera! Ni siquiera es posible encontrar la salida a una carretera principal que lleva a la frontera griega: la señalización es realmente mejorable. Por suerte unas chicas a las que preguntamos, viendo que su inglés era demasiado justo como para guiar a cuatro extranjeros que no saben ni cuál es su nombre en cirílico, decidieron montarse en su “Seat Toledo 1a generación” (mítico) y sólo tuvimos que seguirlas hasta que nos enseñaron la senda que debíamos seguir... de vez en cuanto te cruzas con buena gente que colabora (¡y mira que las chicas parecían peligrosas!).

Pasada una horita y media después de Sofia llegamos finalmente al Monasterio de Rila. Después de que un "gorrilla" nos cobrara 4 leva (unos 2 euros) por aparcar todo el día, buscamos la oficina de admisión: queríamos probar si era posible seguir nuestra vida monástica y dormir allá (¡esta vez con ducha!). Al contrario que en Troyan (donde nos atendieron una chica y un chico jóvenes bastante simpáticos), en Troyan nos atendió un Pope vestido con el típico traje negro y cabello y barba larguísimos, y para nada simpático. El "pobre chaval", después de atender unas 2 o 3 personas, sufriendo por lo duro que es atender a extranjeros, cobrarles una estancia y dar una llave dijo en inglés "this is an awful job!". ¡A picar piedra lo ponía yo, a ver si sigue opinando que su trabajo es una "awful job"! De aquí salío la mítica canción "Pope pope, pope chulo...".

El funcionamiento de las habitaciones en el Monasterio de Rila es diferente al de Troyan. Es más caro (15 euros con ducha, 10 euros sin ducha) y cierran el acceso al recinto a las 22h, por lo que debes ir con cuidadín a la hora de cenar (de todas formas los dos restaurantes de la zona cierran a las 22h y te avisan de que tu noche peligra). Queríamos (y necesitábamos) ducha, pero la única opción que nos ofrecieron fue dormir tres personas en habitación con cuarto de baño y una (Hipólito) haciendo vida de asceta en un mini dormitorio de una cama en el cuarto piso (eso sí, la vista desde la habitación era preciosa). Nota: las admisiones empiezan a partir de las 14h, cuando el Sr.Pope Chulo se digna a abrir... en nuestro caso a las 14:30, y parece ser que las habitaciones se llenan rápido. Tuvimos suerte.


Basílica del Monasterio de Rila


Monasterio de Rila


Frescos del Monasterio de Rila… restauradísimos…

Una vez instalados comimos en el Restaurante Eleshnitsa, al lado del monasterio. La temperatura en Rila es bastante inferior a los otros lugares de Bulgaria donde ya habíamos estado, pero aún así dentro del restaurante hacía mucho más frío. Comimos trucha acompañada, como no, de la popular "ensalada Shopska". Nuestro cuerpo nos pedía pescado (no caben dobles interpretaciones de mi aseveración)… era justo y necesario. Y todo por unos 30 euros (ibamos escasos de leva).

La tarde fue de domingo. Incluso en vacaciones los domingos son domingos y el cuerpo se relaja y pide menos actividad. Estuvimos un rato visitando el monasterio antes de ir a probar los famosos "donuts" de Rila: justo enfrente de uno de los accesos al monasterio hay una panadería, donde el producto estrella eran unos donuts (0,40 leva/ud.) que la gente se llevaba en bolsas llenas hasta arriba después de hacer cola. Nos merendamos uno cada uno: se trataba de algo parecido al "churro" que conocemos pero más plano y con forma de donut deforme cubierto de azucar en polvo que, por cierto, impregnaba todas las mesas de alrededor del establecimiento. Muy bueno.


“Donuts” de Rila


Monasterio de Rila por la tarde


Más Rila


Cúpula de la basílica


Sin tener nada mejor que hacer, decidimos coger el coche después de merendar e ir en busca de una ermita que hay a unos 7km del monasterio. Estaba perdida por la montaña y nos costó un poco encontrar el camino (y eso que en el acceso había un cartel enorme con un santo dibujado y coches aparcados), pero la carretera era muy agradable, rodeada de altos árboles que cubrían nuestras cabezas, aquí no nos importaba perdernos. Una vez en la ermita, Matías, Poli y Manolo empezaron a hablar. No recuerdo el tema, pero seguro que demasiado tampoco me interesaría, ya que el Sr.Txetxu se pasó el rato jugando con el móvil. Eso sí, tanto la conversación como el juego con el móvil acabaron cuando el ejercito del aire de Mosquitolandia decidió ejecutar su ataque sobre sus nuevas víctimas.


Bosques cercanos al Monasterio de Rila


Ermita cercana

Volvemos al monasterio conscientes de que hay que cenar pronto, ya que a las 22h cierran puertas. No teníamos hambre: comer casi a las 16h, merendar a las 18h y cenar a las 20h no es muy habitual. Aún así, cayeron unas ensaladitas y unas tortillas en el restaurante Rila. Hipólito y Txetxu se tomaron sus respectivas jarras de cerveza de medio. Más cerveza no, que en las condiciones de estancia en el monasterio decía que estaba prohibido acceder al "in not a sober state". Menos mal que en Troyan no nos impidieron entrar después de los futbolines y las birras del "Flamingo's Cup"... La cena de toda la familia salió por un total de 18 euros (pagar en euros no nos hacía gracia, pero no había forma de cambiar moneda o encontrar un cajero cerca del monasterio).

Una vez recluidos en nuestra última noche de vida monástica, Hermano Hipólito se marchó rápidamente a su celda de asceta a orar por toda la humanidad, Hermano Manuel y Hermano Matías se quedaron culturizándose en la habitación, mientras que Hermano Txetxu hizo unas cuantas fotos nocturnas del patio del monasterio previas a su retidada a descansar del mundo terrenal y a soñar con los angelitos y arcangelitos... en el mp3 sonaba Chambao, pero esto no era impedimento alguno para llevar una genuina vida de "ora et labora”.

Todos a descansar. Vayan con Dios.


Monastery Night Fever

Ehhhhhhhhhhhhhhh, ke pasó con este diarioooo????